SECCIÓN: M. ROSA / J. PARRA
Elsa Schiaparelli redefinió los estándares de estilo en la primera mitad del siglo XX. Si su coetánea Coco Chanel –conectadas ambas por una rivalidad profesional que amenazaba con derivar en lo personal– proponía una elegancia sobria, rigurosa y reflexiva, minimalista incluso, la diseñadora italiana (Roma, 1890) sorprendía a sus clientas con diseños experimentales en los que imperaban la ironía, el efectismo y hasta la teatralización.
Fue, de hecho, pionera en la apuesta por alianzas estratégicas con artistas como Salvador Dalí (quien diseñó dos modelos para la casa) y Alberto Giacometti y actrices como Mae West y Marlene Dietrich. No es extraño que Sonnet Stanfill, comisaria de la exposición Schiaparelli: Fashion Becomes Art en el Museo Victoria & Albert de Londres, afirme de ella que fue “la primera directora creativa de la industria mucho antes de que ese concepto existiera”.
La exposición (hasta el 8 de noviembre) muestra unos 400 objetos, incluyendo diseños icónicos como el vestido Skeleton (esqueleto) o Tears (lágrimas), y recorre la historia de la marca desde los años veinte del siglo pasado hasta nuestros días, bajo la batuta del actual director creativo, Daniel Roseberry.
